En resumen: Pon la carta a contraluz. Una carta Pokémon auténtica lleva dentro una capa oscura opaca y bloquea casi toda la luz; una falsificación barata se transparenta. Después compara el reverso, la tipografía y el símbolo del set con una carta del mismo set que sepas auténtica. La prueba de rasgado destruye la carta y las mejores falsificaciones ya la superan, así que va al final y solo en una carta que ya hayas dado por perdida.
Empieza por el reverso, al lado de una carta que sepas auténtica
Pon la carta sospechosa boca abajo junto a una carta Pokémon de la que te fíes. Vale cualquiera que sea auténtica. El reverso de las cartas en inglés lleva la misma ilustración desde 1999, así que es la comparación más rápida del hobby y no exige saber nada del set que la carta dice ser por el frente.
Tres detalles dan la respuesta. El azul tiene que leerse como un único azul medio y uniforme en todo el borde; las falsas tiran a morado o quedan pálidas y lavadas. El remolino que hay detrás de la Poké Ball tiene que estar lo bastante definido como para seguirlo con la vista, y en una falsificación se emborrona. Por último, mira si las capas de color cuadran: un halo fino rojo o amarillo junto a las líneas negras significa que las planchas de impresión iban descuadradas.
Seis comprobaciones, ordenadas por lo que te cuesta cada una
Baja por la tabla y párate en el primer fallo. Una carta que falla una comprobación no va a pasar las demás, y no hay razón para seguir probándola. Las cinco primeras dejan la carta tal y como la encontraste. La sexta la destruye, y por eso está abajo del todo y casi nadie debería llegar a ella.
| Comprobación | Una carta auténtica | Una falsa suele | Lo que te cuesta |
|---|---|---|---|
| El reverso junto a una carta auténtica | Mismo azul, remolino definido, capas alineadas | Azul morado o pálido, remolino borroso, halos de color | 10 segundos, sin riesgo |
| Prueba de luz con una lámpara potente | Bloquea casi toda la luz, capa oscura interior | La ilustración se lee a través del reverso | 10 segundos, sin riesgo |
| Grosor, espaciado y ortografía de la tipografía | Trazo uniforme, espaciado justo, sin erratas | Letra gruesa o rota, espaciado suelto, errores | 1 minuto, sin riesgo |
| Símbolo del set y número de coleccionista | Símbolo, número y época coinciden con un set | El número es de un set del que la carta no puede ser | 2 minutos, sin riesgo |
| Línea de copyright, brillo y medidas | 63 por 88 mm, línea idéntica a la de una carta real | Un milímetro de diferencia, línea casi correcta | 2 minutos, sin riesgo |
| Prueba de rasgado, destructiva, siempre la última | Se abre y muestra una capa oscura entre las dos caras | Se abre y solo hay papel blanco | La carta, así que solo en una que aceptes perder |
La prueba de luz busca el núcleo negro
Una carta de verdad es un sándwich. Dos caras de papel impreso con un núcleo oscuro opaco pegado entre ellas, y eso es lo que impide leer el frente desde el reverso mientras la tienes en la mano. La web de soporte de Pokémon lo dice sin rodeos: las cartas falsificadas suelen transparentarse al ponerlas a contraluz. Usa una lámpara de escritorio o la linterna del teléfono, apoya la carta plana contra la luz y mira.
Una carta auténtica deja pasar un resplandor apagado por los bordes y nada legible. En una falsificación barata la ilustración se ve como una diapositiva en un proyector. La carta que falla aquí está sentenciada. La que pasa ha salvado el obstáculo más barato y nada más, porque las imprentas que hacen falsificaciones llevan años añadiendo una capa oscura interior.
Lee la tipografía, los símbolos de energía y la esquina superior derecha
Las falsificaciones suelen componerse a partir del escaneo de una carta real, y la tipografía es donde la copia se delata. Compara primero el grosor del trazo: el texto de una carta Pokémon auténtica es uniforme, mientras que el de una falsa sale grueso y con el borde deshilachado, o tan fino que las letras se rompen bajo la lupa. Después mira los huecos entre letras. En una carta real el espaciado es justo y regular; una falsa tiende a repartir el nombre del ataque por todo el recuadro.
La ortografía pesa más de lo que debería. Las falsas se comen el acento de Pokémon, cuelan una errata en el texto de la fase de evolución o dan a la carta un ataque que nunca tuvo. Mira los símbolos de energía que pide cada ataque: en una carta auténtica son círculos limpios con el icono definido dentro, y en una mala son manchas. Mira también la cifra de la esquina superior derecha: ocupa el mismo tamaño y la misma altura en todas las cartas de un set. Si baila, es una señal.
Compara siempre contra una carta auténtica impresa en el mismo idioma. El reparto del texto y las letras que acompañan a esa cifra cambian de una impresión a otra, y una carta inglesa no sirve de patrón para juzgar una española.
El símbolo del set y el número zanjan lo del Charizard
Vuelve a la carta con la que abre esta página, un Charizard de Base Set numerado 4/102. Ese número es una afirmación. El resto de la carta tiene que darle la razón, y la contradicción más rápida de ver es el símbolo de la expansión. Base Set es el set inglés que se imprimió sin ninguno, así que al lado del número de coleccionista una carta auténtica enseña su símbolo de rareza y ningún símbolo de expansión. Un 4/102 con un símbolo de expansión al lado ya está mal antes de mirar nada más.
El mismo cruce sirve con cualquier carta de cualquier set. Lee el número de coleccionista, di de qué set dice ser y confirma que el símbolo, la marca de rareza y la época de la carta encajan los tres en ese set. Un patrón de holo texturizado moderno en una carta numerada sobre 102 no es una variante de impresión. Eso es un falsificador que reutilizó una plantilla para el frente y otra para la numeración.
La línea de copyright, el brillo y los milímetros
La línea de copyright corre por el borde inferior en un cuerpo de un par de milímetros y da los años en que se imprimió el set. Los falsificadores la clavan casi del todo, y ahí está su utilidad. Compárala carácter por carácter con una carta auténtica del mismo set: los años, los nombres de las empresas, las comas. Una carta de Base Set cuya línea no coincide con la de un Base Set real que tengas en la mano está acabada.
Después usa los dedos. Una carta estándar mide 63 por 88 mm, unas 2.5 por 3.5 pulgadas, y basta con apilar la sospechosa sobre una auténtica para ver un milímetro que sobresale. Las holo modernas y las cartas ultra raras llevan una textura que se nota al pasar el dedo por la ilustración, y las falsas la dejan en brillo liso o directamente la omiten. Aquí vale la pena conocer las impresiones de Base Set al detalle, porque las copias de 1ª Edición y shadowless son las más caras y las que más falsificaciones atraen.
Cómo se diferencian 1ª Edición y shadowless en Base Set (en inglés)
El slab mueve el problema, no lo termina
PSA autentica la carta antes de gradearla y después sella el resultado en una cápsula con precinto de seguridad, con el grado y el número de certificación impresos en la etiqueta PSA LightHouse. Escribe ese número en la consulta del certificado de la web de PSA y el registro devuelve la carta a la que pertenece. Es una comprobación de 20 segundos y es la mejor razón que hay para comprar gradeada una carta cara.
Dos cosas tienen que cuadrar. La carta del holder tiene que ser la que nombra el registro, hasta el set y el número de coleccionista, y la cápsula tiene que estar intacta, sin una junta vuelta a pegar. La página de certificados de PSA avisa de que los falsificadores pueden imitar documentos de PSA con números de certificación sacados de fuentes públicas. El truco entero es ese: un número auténtico, impreso en una etiqueta falsa, alrededor de una carta falsa. Compara la carta con el registro, no el número con la etiqueta.
Por qué la misma carta tiene un precio sin gradear y otro en slab
Fuentes: PSA certification verification
De dónde viene la carta pesa más que cualquier prueba
La web de soporte de Pokémon es directa con el lado de la oferta. Un sobre o una caja muy por debajo del precio recomendado es un aviso casi seguro, las imágenes oficiales de producto de la web de Pokémon son la referencia de cómo debe verse el precintado, y donde más se denuncian ventas de falsificaciones es en los mercados de segunda mano. Una tienda local de cartas te evalúa una carta sospechosa, normalmente mientras esperas, y eso no cuesta nada.
Las falsificaciones mejoran cada año, y mejoran en un orden previsible. Las señales más baratas caen primero, porque un reverso más nítido y una capa oscura interior casi no le cuestan nada a una imprenta. Cada lista de comprobaciones que circula se lee dos veces: una por los coleccionistas y otra por quienes fabrican las cartas. En una carta cara sin gradear, lo fiable no es ninguna prueba. Cómprala gradeada, o cómprasela a un vendedor que acepte devoluciones, y asume esos pocos dólares como el precio de la respuesta.
Es auténtica, ahora pon precio a la versión exacta
La carta es auténtica. La siguiente pregunta es qué versión tienes en la mano, porque un Charizard de 1ª Edición, uno shadowless y uno Unlimited se venden a tres precios distintos, y el frente lleva el set, el número y el acabado que deciden cuál es. CardLens es una aplicación para escanear cartas: identifica la versión exacta a partir de una foto y muestra un rango de valor construido sobre ventas recientes de eBay de esa versión.
Las ventas que hay detrás del rango se ven en la app, así que puedes juzgar la cifra en vez de fiarte de ella. También lee las etiquetas de slab de PSA, BGS y CGC, de modo que una copia gradeada queda registrada con su grado y no como una carta sin gradear. Gratis en el App Store, con una suscripción premium opcional.
Preguntas frecuentes de coleccionistas
¿Cómo saber si una carta Pokémon es falsa sin romperla?
Ponla contra una lámpara potente. Una carta auténtica bloquea casi toda la luz por la capa oscura que lleva dentro. Después compara el reverso, el grosor de la tipografía y el símbolo del set con una carta que sepas auténtica. Cinco comprobaciones, ningún daño, unos cinco minutos.
¿Cómo se sabe si una carta Pokémon es falsa por el reverso?
Ponla junto a una carta auténtica. El azul tiene que coincidir en todo el borde, el remolino de detrás de la Poké Ball tiene que verse definido y no emborronado, y las capas de color tienen que estar alineadas. Un tono morado, un azul lavado o un halo de color junto a las líneas negras apuntan los tres a una reimpresión.
¿Cómo saber si una carta Pokémon japonesa es falsa?
Haz las mismas comprobaciones, pero compara contra otra carta japonesa de la misma época y no contra una inglesa. La prueba de luz y la capa interior se comportan igual. La tipografía japonesa es pequeña y densa, así que el grosor del trazo y el espaciado de una falsa saltan enseguida bajo la lupa.
¿Cómo saber si una carta Pokémon de eBay es falsa antes de que llegue?
Solo con fotos, casi nunca puedes. Compra a vendedores que acepten devoluciones, pide una foto del canto y del reverso, y trata un precio muy por debajo de las ventas cerradas recientes como el aviso que es. En cartas caras, compra una copia gradeada y consulta el número de certificación.
¿Puede ser falsa una carta gradeada por PSA?
La carta que va dentro de un holder auténtico de PSA se autentica antes de gradearla. El riesgo está en el holder y la etiqueta falsificados. PSA avisa de que los falsificadores pueden imitar sus documentos con números de certificación sacados de fuentes públicas, así que consulta el número y confirma que el registro describe la carta que tienes en la mano.
Gratis en el App Store
Escanea la carta y averigua qué versión tienes en la mano.
CardLens identifica la versión exacta a partir de una foto y muestra un rango de valor con las ventas recientes de eBay que lo sostienen.